Style Notes: Ольга Лефферс — о главных модных впечатлениях с Недели моды в Париже

Среди знаменитостей на front row показов в «городе любви» были замечены актрисы Деми Мур, Кейт Мосс, Эль Фаннинг, Шарлиз Терон, Пэрис Хилтон, Дженна Ортега, Дженнифер Лоуренс, Элизабет Дебики, Диана Крюгер, Рената Литвинова, российские модели Наталья Водянова и Ирина Шейк, актеры Роберт Паттинсон, Эндрю Болтон, певица Шер и многие, многие другие.

А что насчет показов? В этом году в Париже было столько интересного, что хочется рассказать буквально обо всех шоу, которые мне удалось посетить. Но придется остановиться на нескольких — самых ярких.

Цветочная тематика и мотивы ожидаемо присутствовали во многих показах парижской Недели моды — ведь с чем еще ассоциируются весна и лето, как не с цветами и зеленью? К счастью, на этот раз дизайнеры предложили множество нетривиальных прочтений и в целом не разочаровали очередным обращением к столь, казалось бы, избитой теме.

Одной из самых запоминающихся, на мой взгляд, коллекций стала новая линейка Balmain. «Через тернии — к звездам (или к розам)» — именно так я описала бы парижский показ этого бренда, ведь, как оказалось, за две недели до шоу большую часть готовой коллекции у ее создателя Оливера Рустена… нагло украли! Грузовик с одеждой, направлявшийся на склад из аэропорта, был ограблен, и практически 70 % моделей пришлось спешно переделывать. Так ли все было на самом деле или же это грамотный пиар-ход, сказать трудно, однако Рустен, несомненно, смог обратить эту историю себе на пользу. Увидеть перспективу в трудной ситуации и суметь извлечь из нее выгоду — великое умение, которое можно и нужно в себе развивать (как бы говорят нам Оливер и его команда).

«Добро пожаловать в сад Balmain», — сказал дизайнер, открывая показ. Коллекция основана на уникальных цветочных принтах, ярких аксессуарах и сумках в виде всевозможных цветов и птиц. Лаковые платья и пальто, аксессуары из переработанного пластика и резины, тонкая отделка и ручная вышивка — во многих образах заметна невероятно трудоемкая и едва ли не филигранная работа («по счастливой случайности» именно эти модели коллекции не попали в злополучный грузовик!). Длинное красное шелковое платье, собранное у пупка завитком ткани в виде розы, лакированные и напечатанные на 3D-принтере розы, украшающие плащи, куртки и пальто — этот всеми любимый цветок стал центральным элементом коллекции. «У этих цветов есть шипы, — напомнил Оливер Рустен, — роза Balmain не может быть просто романтической розой. Есть еще твердость и сила. Итак, речь идет о любви, о цветах, счастье и радости. Но это еще и о мучениях! Однако то, что вы мучаетесь, еще не означает, что нужно видеть все в чёрном цвете».

По-моему, получился прекрасный философский посыл и не менее замечательная, женственная, красочная и весьма жизнеутверждающая коллекция.

Показ проходил в посольстве Италии в Париже и назывался «Ода молодости». В этот раз дизайнер Дэниел Роузберри обратился к истории и сюрреалистическим архивам Дома Schiaparelli, очевидно отсылая зрителей к знаменитой коллаборации создательницы бренда Эльзы Скиапарелли с художником Сальвадором Дали. Сюрреализм в коллекции, разумеется, преподносится в современном прочтении — в умелой комбинации с актуальными трендами: широкими плечами, акцентом на талии, облегающими платьями в стиле 1960-х и смелым приемом последних сезонов под названием no pants (дословно — «без штанов»).

Конечно, цитировалась и классика бренда: узнаваемая черно-белая с золотом палитра, фирменные элементы в виде замочной скважины, летящие женственные силуэты. Тем не менее, дизайнер продемонстрировал и свое нестандартное мышление: яркие и насыщенные цвета, самобытные аксессуары огромных (я бы даже сказала колоссальных!) размеров и причудливых форм необычные сумки и странные клатчи.

Как искусствовед могу сказать, что украшения делятся на две категории: те, которые могут рассматриваться отдельно от костюма, и те, которые являются неотъемлемой его частью. Аксессуары и украшения на показе Schiaparelli весна-лето 2024, несомненно, относятся ко второй категории. Невероятно крупные клипсы и браслеты, колье в виде огромного рыбного скелета или гигантского лобстера (еще одна отсылка к совместному творчеству Дали и Эльзы Скиапарелли) становятся неотделимым элементом образа, составляя главный его акцент.

Безграничная фантазия Дэниела Роузберри удивляет. При этом он создает действительно качественные вещи, детально проработанные и очень эстетичные. Взять хотя бы нашумевшее красное платье Кендалл Дженнер: издали кажется, что оно просто обшито пластиковыми пайетками, но при близком рассмотрении понимаешь, что оно полностью состоит из… накладных акриловых ногтей! В продолжение этой ироничной темы модель Ирина Шейк продемонстрировала черный пиджак, украшенный якобы небрежно пролитой и прилипшей к ткани баночкой красного лака.

Словом, взгляд и подход Роузберри невероятно освежает и бодрит. Благодаря этому парижский показ Schiaparelli был одинаково интересен как для простых зрителей, так и для искушенных историков моды.

Несмотря на то, что мода — это в основном визуальный вид искусства, новый показ Coperni можно назвать настоящим путешествием в мир звука. Дизайнеры Себастьен Мейер и Арно Вайан представили свою новую коллекцию в Институте музыки и акустики, занимающемся звуковыми исследованиями.

В большом зале с высокой крышей шоу открылось взрывом абстрактного шума. Ряды панелей, вмонтированных в потолок и стены, вдруг начали двигаться и вращаться, в разных направлениях отражая звуковые волны и тем самым влияя на то, как они достигают слуха присутствующих. Разрозненные звуки постепенно оформлялись в уникальную музыку моды, как бы собранную по кусочкам: в ней угадывались металлические скрипы застежек, скрежет молний, шорох тканей и щелчки ножниц. Визуальный ряд коллекции дополнял и укреплял это ощущение: прозрачное черное платье и джинсовые капри, украшенные тонкими молниями и оборками, белое платье с кружевными «цветами», напечатанными на 3D-принтере, юбка с металлической елочкой, имитирующей старый микрофон… Даже знаковая для бренда сумка Coperni Swipe была переосмыслена в виде проигрывателя для компакт-дисков.

Дизайнеры делают акцент на преемственности музыкальных технологий: старые концепции и инструменты сменяются новыми, прогресс неумолимо движется вперед. Так, на подиуме появляются строгие черные пиджаки и вечерние платья, в спинках которых вырезаны металлические треугольники — отсылка к классическому музыкальному инструменту; с ними соседствуют кожаные куртки со встроенными плоскими динамиками на груди, футболки и платья с небольшими устройствами (по всей видимости, это ультрасовременные мини-колонки с искусственным интеллектом).

В коллекции прослеживается не только технологичность, но и столь актуальная сегодня лаконичность и практичность. По мысли дизайнеров, современная музыка прекрасно сочетается со спортом: на подиуме то и дело мелькают необычные спортивные топы и комбинезоны, исполненные в коллаборации с Puma, а также новые кроссовки, представленные создателями как «комбинация футбольных бутсов и лофферов». В качестве аксессуаров выступают современные «колье» — наушники, спущенные с головы на шею.

В этом году Coperni явно проявили изобретательность и превзошли себя. Они не только смогли научить свою коллекцию «говорить», но и умело соединили современные технологии с ироничным и практичным дизайном.

Модели, демонстрировавшие на подиуме новую коллекцию Миуччи Прады, словно бы занимались своими делами, а не участвовали в кутюрном парижском показе. Во всех образах подчеркивался повседневный беспорядок: неаккуратные прически моделей, пальто, накинутые поверх ночных рубашек (а то и вовсе на голое тело), неряшливые «старые» расстегнутые туфли… Кто-то несет в руках набитую под завязку сумку, кто-то тащит с собой сменную обувь. Обыгрываются даже до боли знакомые нам всем лейкопластыри: кажется, дизайнер не может не пошутить на тему летних мозолей и волдырей.

На одежде заметны следы постоянного ношения: потертость, застиранность, нарочитая разорванность. По словам дизайнера, это выражает идею о том, что длительное использование вещи говорит об особой любви к ней и преданности владельца. Прочитывается здесь и тренд на разумное потребление, отказ от перепроизводства.

В коллекции — рубашки-поло прямого кроя, рубашки-оксфорды, тренчи и куртки, напоминающие школьную форму. Одежда, созданная для конкретных целей, представлена дизайнером в неожиданных сочетаниях — майка с коктейльным платьем, нижняя юбка с блейзером, пиджаки надеты поверх ярких трусов (еще один пример тренда no pants). Короткие техно-пачки с оборками, увенчанные спортивными поясами с завязками, элегантные платья с вышивкой и парчой, мужские и женские купальники, спортивная и вечерняя одежда — все это, в понимании Миучча Прада, отражает концепцию осмысленного дизайна. «В постоянно меняющемся мире красота должна отражать сложность нашей эпохи, — говорит кутюрье. — Вместо жестких парадигм сегодня наблюдается радикальное расширение, богатое множество. Не красота, а красоты, воплощение неповторимых характеров, радость жизни».

Интересный, нетривиальный взгляд на современную моду. По-моему, получился прекрасный, хотя и довольно эпатажный показ.

В коллекции весна-лето 2024 бренд Sacai воплощает причудливую асимметрию. Основатель Дома Читосе Абэ переосмысляет привычные предметы одежды, наполняя их замысловатым дизайном, который на первый взгляд кажется простым, но на самом деле являет собой удивительное мастерство кройки и шитья. Коллекции Абэ олицетворяют баланс силы и грации, отражая тем самым его творческое осмысление истинной женственности и элегантности. Мягкие, нежные силуэты как будто окутывают моделей, а инновационные методы кроя делают образы совершенно неожиданными.

Для коллекции Sacai весна-лето 2024 характерен круговой крой, в результате которого создаются уникальные силуэты в форме кокона или воздушного шара. Дизайнер использует сложные методы кроя, однако выполняет их на обычных тканях, таких как деним и хлопок. Асимметричные разрезы добавляют образам динамики и интриги: Абэ использует их в качестве инструментов трансформации, изменяя известные силуэты и как бы заигрывая со зрителями, создавая причудливо искаженную перспективу.

Парижская неделя моды не была бы столь сказочной без показа Elie Saab. Основанный талантливым ливанским кутюрье, этот Дом стал синонимом совершенства и абсолютной элегантности. Уже более трех десятилетий он переносит нас в чарующую вселенную, полную платьев принцесс, украшенных нежной вышивкой, и неповторимой женственности.

Новую коллекцию дизайнер словно бы нашел на луне. Модели появились на подиуме на фоне голубого света, напоминающего цвет ночного неба, и большого изображения спутника Земли. Тема звезд обыгрывается дизайнером с помощью одного из самых трендовых мотивов предстоящей весны — принта в виде горошка (он появляется, например, в черном цвете на белом хлопковом поплине или на сетке белого летнего тюля); созвездия металлических украшений, ниспадающих на маленькое черное платье, «метеоритный дождь» из страз в вечерних образах — все это тоже элементы «космической» темы новой весенне-летней коллекции.

Хотя коллекция и называется Moonlight Shadow («Лунная тень»), она, по словам кутюрье, была вдохновлена окружающими его женщинами (в первую очередь женой Клодин). Сааб объяснил, что небесная тема — в основном образная, ведь день он любит гораздо больше, чем ночь. По мысли дизайнера, платья Elie Saab можно носить и днем, и ночью, ведь они призваны воспевать красоту и вечную женственность вне зависимости от времени суток.

Изысканные платья из макраме с акцентными цветами и английским кружевом, блестящие броши, фиксирующие струящиеся драпировки вечерних платьев — Дом Elie Saab продемонстрировал в Париже великолепный пример изысканности и непринужденной элегантности. Благодаря своему вневременному стилю и неповторимому очарованию Elie Saab по-прежнему остается на высоте.