Пару недель назад Moncler объявил о запуске новой стратегии: чтобы общение с «поколением „Инстаграм* (*Meta Platforms Inc. (Facebook, Instagram) — организация, деятельность которой признана экстремистской, запрещена на территории Российской Федерации)“» стало более плодотворным, итальянский бренд инициировал проект Moncler Genius, в рамках которого восемь дизайнеров создадут свои коллекции для авторских коллабораций.
Премьера концепции состоялась вчера в Милане: презентация экспериментальных линеек прошла в «Республике воображения» — пространстве, где воплотились самые смелые фантазии дизайнеров и современных художников-авангардистов.
Ремо Руффини — президент и креативный директор марки — уверен, что молодым покупателям (или, как их еще называют, «поколению „Инстаграм* (*Meta Platforms Inc. (Facebook, Instagram) — организация, деятельность которой признана экстремистской, запрещена на территории Российской Федерации)“») мало видеть обновление коллекции дважды в год. Его идея проста: в быструю эпоху современных технологий общение с клиентом должно быть постоянным — именно поэтому Руффини отказывается от привычных форматов работы и пробует новую стратегию, получившую название Moncler Genius. Восемь прогрессивных дизайнеров создадут авторские капсульные коллекции, которые бренд планирует презентовать не чаще чем раз в месяц, начиная со следующего июня, а в октябре в крупнейших мегаполисах мира начнут работать pop-up-бутики, где можно будет оценить созданные в коллаборации экспериментальные модели. Первым партнером Moncler стал Пьерпаоло Пиччоли из Valentino, компанию ему составили Кей Ниномия из Noir Kei Ninomiya, Симон Роша, Крейг Грин, Хироси Фудзивара из Fragment, Франческо Рагацци из Palm Angels, стилист Карл Темплер и дизайнер Сандро Мандрино из Moncler Grenoble.
Все восемь коллекций — каждая со своей идеей и особым настроением — были вчера представлены в Милане. Масштабное концептуальное действо открыло локальную Неделю моды, изменив привычный порядок вещей: обычно эта почетная миссия возлагается на Gucci. Но в текущем сезоне все модные недели играют не по правилам, изменяя схемы, форматы и списки гостей — вспомнить хотя бы дебют королевы Елизаветы II в качестве зрителя на лондонском показе.
Оказавшись в экспериментальной «Республике воображения», как окрестили площадку создатели, первым делом зрители попадали в пространство Пьерпаоло Пиччоли, похожее на церковь, стены которого украшали работы бразильского художника Сидивала Филы. «Я хотел сосредоточиться на подлинности и истинных ценностях, — пояснил дизайнер, — именно поэтому сфокусировался на работе с базовым нейлоном, который персонализировал, вдохновляясь живописными полотнами Пьеро делла Франчески и Беато Анджелико». Модели, облаченные в длинные платья-пальто с капюшонами, напоминали молчаливых монахинь или героинь антиутопии «Рассказ служанки», но в этой обманчивой простоте и чистоте образов отчетливо угадывалась и женственная эстетика Valentino, узнаваемая для постоянных клиентов Дома.
Не менее репрезентативными были линейки, созданные Симон Роша и Крейгом Грином: если первая сфокусировалась на объединении элементов панк-культуры и богемного стиля, то второй — на экспериментальных художественных конструкциях и сложных формах. Коллекции от Palm Angels и Карла Темплера — ода эклектичному городскому стилю; модели авторства Хироси Фудзивары — практичная униформа для тех, кто не мыслит жизни без путешествий (а в них непременно пригодятся мохеровые свитеры, фланелевые рубахи и короткие вышитые пуховики); работы Кея Ниномии, дизайнера из «банды» Comme des Garçons, — попытка адаптировать интеллектуально-концептуальную эстетику под каждодневные нужды. Наиболее веселой и «коммерческой» в хорошем смысле слова получилась линейка Grenoble от Сандро Мандрино: здесь представлено горнолыжное обмундирование с яркими цветочными принтами и оторочкой из меха, а также casual-модели в стиле athleisure. Как говорится, скоро на всех склонах Куршевеля!
