Завершившаяся накануне Неделя высокой моды оставила после себя двойственные впечатления: с одной стороны, кутюр становится все более коммерческим, с другой — идет активный поиск новых форм и изобразительного языка.
Жан-Поль Готье и Кончита Вурст
Пока знаменитости пакуют чемоданы,
покидая Париж, модные критики и редакторы глянца спорят:
есть ли будущее у Высокой моды и если да, то какое?
Оставим поиски истины профессионалам и сконцентрируем внимание на самых интересных аспектах минувших дней: чем, как и кого удивляли кутюрье?
Эпатаж
Эксперты констатируют: с каждым годом потребители кутюра молодеют, и на смену коллекционерам, инвестирующим состояния в приобретение объектов модного искусства, приходит новое поколение — молодых, голодных и смелых. Современные fashionista отказываются от хлеба в пользу зрелищ, и легендарные дома, несмотря на свою многолетнюю историю и престиж, идут у них на поводу. И если то, что «бородатая женщина» Кончита Вурст заменила Андрея Пежича в роли невесты на показе Jean Paul Gaultier, уже никого не удивляет, то «заигрывания» с молодежью в исполнении Карла Лагерфельда выглядят слегка натужно, хотя по-прежнему эффектно.
Maison Martin Margiela, Карл Лагерфельд для Chanel, Viktor & Rolf, Schiaparelli
Поиск новых форм
В этом сезоне многие дизайнеры в поиске новых форм обратились за вдохновением к искусству. Гога Ашкенази в соавторстве с Хусейном Чалаяном создала для Vionnet коллекцию по мотивам античных скульптур, а Зухаир Мурад использовал как отправную точку современную архитектуру Бейрута. Каноны зодчества послужили идеей и для ювелирной коллекции Archi Dior, представленной в рамках Недели высокой моды.
Vionnet, ювелирная коллекция Archi Dior, Zuhair Murad
Архивные работы
Пока одни устремлены в будущее, другие черпают вдохновение в прошлом. Раф Симонс придирчиво изучает архивы Dior, интерпретируя классические силуэты в остромодном ключе, Гога Ашкенази все глубже знакомится с творчеством мадам Вионне, а Карл Лагерфельд продолжает экспериментировать с наследием Chanel. Джорджио Армани, при всем футуризме его коллекции, вдохновлялся собственными работами середины 80-х, а Донателла Версаче в очередной раз доказала преданность эстетическим принципам своего погибшего брата.
Chanel, Dior, Atelier Versace
Русская экспансия
Ксения Собчак на днях написала, что — мол — отношение к русским в Париже поменялось. Якобы милитаризм и гомофобия отвернули от нас представителей фэшн-индустрии, склонной творить любовь, а не войну. Судить не беремся — вероятно, у каждого на сей счет свое мнение, однако отметим, что, каким бы ни было отношение к стране, представительницы эстеблишмента по-прежнему гордо восседают в первых рядах показов и посещают самые закрытые вечеринки. Среди «активистов движения» — продюсер Posta-Magazine Яна Рудковская в компании с Натальей Якимчик, дизайнер Ульяна Сергеенко, It-girls Мирослава Дума и Елена Перминова, редактор Анна Зюрова и главная светская львица от Москвы до Монако — Виктория Боня, «выгуливающая» израильскую подругу Хоффит Голан.
Ульяна Сергеенко, Яна Рудковская, Илона Столье, Мирослава Дума, Елена Перминова, Виктория Боня и Хофит Голан
Впрочем, «наши» на Неделе моды не только исследуют новые коллекции, но и демонстрируют собственные. Показ Ulyana Sergeenko, в этот раз вдохновленный периодом первой половины ХХ века, посетили Орнелла Мутти, Карин Ройтфельд и Сьюзи Менкес, модный дом Yanina поддержала Каролина Шойфеле, а дефиле Svetlana Kushnerova — бренда молодого, но многообещающего — прошел при поддержке отечественных знаменитостей, что не так почетно, но тоже вполне приятно.
Yanina, Svetlana Kushnerova, Ultana Sergeenko
Модные параллели
Общеизвестно, что в коллекциях именитых домов частенько случаются совпадения — тенденции витают в воздухе, а консультанты, стилисты и байеры отмечают те, что будут наиболее востребованы. И все же такого почти идентичного попадания, какое случилось у Valentino и российской марки Yanina, мы давно не наблюдали. Представленные с разницей в несколько часов, коллекции походили друг на друга палитрой, силуэтом и декором — например, вышитыми в наивной манере колосьями пшеницы и цветочными орнаментами.
|
Модель с показа Valentino |
Модель с показа Yanina |
Естественный макияж
Любопытно, что в этом сезоне большинство стилистов решили сделать акцент на необычные прически и аксессуары, оставив лицо практически нетронутым. Никаких фантастических макияжей, которые мы столько раз видели на подиуме прежде! Все чинно, благородно и практически невинно. Легкий тон, немного румян, естественные брови и иногда, очень редко, яркая помада — и то в качестве исключения. Из интересных задумок — серебряные стрелки Dior, графичный макияж глаз в цвете «синий металлик» от Пэт МакГрат для Versace и алые тени на показе Jean Paul Gaultier.
Макияж на показах Giambattista Valli и Valentino
Jean Paul Gaultier, Dior, Versace
Яркие детали и аксессуары
Разумеется, в рамках Недели haute couture все внимание приковано к самим нарядам, однако при создании целостного образа аксессуары играют существенную роль. Из приятного: в новом сезоне дизайнеры делают ставку на практичность, предлагая обувь на плоском ходу (Valentino, Chanel), туфли на устойчивой шпильке (Dior, Giambattista Valli, Versace) либо полусапожки на танкетке (Jean Paul Gaultier). Сумки обильно декорируются вышивкой и стразами, браслеты и колье обретают утрированный объем, а завершает все это великолепие головной убор — фата, как на шоу Armani Prive, маска Maison Martin Margiela или шляпка Schiaparelli.
Клатчи Ulyana Sergeenko (слева) и Elie Saab (справа)
Chanel
Giambattista Valli
Dior
Armani Prive, Maison Martin Margiela
