Неделя высокой моды, открывшаяся в Париже дефиле Atelier Versace, продолжилась шоу Christian Dior, в котором футуристические тенденции соединились с обращением к классике.
После того, как Раф Симонс
пришел на пост креативного директора французского Дома, модная общественность с нетерпением ждет каждого нового дефиле, вновь и вновь разделяясь на два враждующих лагеря.
Одни тоскуют по временам театрального драматизма Джона Галльяно, заламывая руки и восклицая, что, дескать, «Dior уже не тот», другие же, напротив, видят в творениях дизайнера «свежий взгляд», которого так не хватало работам его предшественника. Истина, как обычно, где-то посередине: да, показы марки перестали напоминать подмостки с разворачивающимся на них модным спектаклем, от которого захватывает дух, зато коллекции стали звучать значительно современнее, что не могло не отразиться на финансовых показателях, которые — будем честны — имеют в индустрии куда большее значение, чем восторженные отзывы непрофессионального сообщества.
Раф Симонс бережно относится к наследию Кристиана Диора, перерабатывая классические силуэты и предметы гардероба, идет ли речь о платье new look или «барном» пиджаке, этих ключевых звеньях ДНК бренда. В новом сезоне дизайнер играет сразу с несколькими направлениями: это и обращение к классике, представленное сочетанием пышных юбок с укороченными топами, и тема 1960-х, нашедшая воплощение в комбинезонах, принтованных в духе оп-арта, трапециевидных платьях и укороченных пальто А-силуэта. Не обошлось и без столь любимого Симонсом футуризма: консервативные на первый взгляд модели дополнены прозрачными дождевиками, пластиковыми аксессуарами и глянцевыми сверкающими ботфортами, превращающими манекенщиц в героинь «Пятого элемента».
