Один из самых ожидаемых показов сезона — Balenciaga — вновь заставил модную общественность восхититься гением Демны Гвасалии (все остальные, разумеется, возмущаются, что «Balenciaga уже не тот»), впрочем, и поклонникам Пьерпаоло Пиччоли, креативного директора Valentino, тоже было что обсудить.
Самые интересные события минувшего уикенда на Неделе моды в Париже — в традиционном обзоре Posta-Magazine.
Balenciaga
За кулисами шоу Демна Гвасалия — главный ньюсмейкер индустрии последних нескольких сезонов — объяснял, что новая коллекция — это адаптация узнаваемых кодов Balenciaga и их отфильтрация: своеобразный итог двухлетней работы дизайнера на посту креативного директора французского бренда.
Впрочем, от самого Гвасалии в коллекции было все же больше, чем от Кристобаля Баленсиаги: начиная от оформления подиума, украшенного то ли «скалой», то ли рампой с нарисованными на ней логотипами бренда, смайлами и символами «пацифики», а также разнообразными слоганами вроде «Сила мечты» или «Оставайся в курсе», заканчивая технологическими наработками, выведшими марку на новый уровень. В осенне-зимнем сезоне дизайнер не только впервые в истории выпустил на подиум моделей обоих полов, но и создавал одежду, используя компьютерные программы, которые позволили осуществлять примерку, не прибегая к приглашению живых людей: вещи как бы проецировались на 3D-фигуры манекенщиков и после этого «распечатывались».
Эксперименты с формой вылились не только в использование инновационных материалов, но и работу с силуэтами: от Balenciaga остались мягкие покатые формы и узнаваемые элегантные элементы, все остальное было авторства Гвасалии — многослойные комплекты, насчитывавшие до семи (!) слоев верхней одежды (окей, московской весной это может быть уместно), новое прочтение бандажных платьев, водолазки с рукавами-перчатками, а также рубашки-«коконы».
Продолжая развивать идеи адаптации городской униформы обычных людей, Гвасалия вновь вводит в коллекцию ироничные перефразы узнаваемых предметов каждодневного обихода: превращает колеса от скейтборда в серьги, создает декоративный ремень из цветных бирок для ключей, вручает моделям пластиковые сумки-баулы. Неоновые цветы он чередует с принтом с телефоном горячей линии бренда, а фирменные «фанатские» худи — с футболками и свитерами в поддержку Всемирной продовольственной программы. Гвасалия не только обещает переводить 10% от продаж вещей с логотипом NFP на благотворительность, но также сделал пожертвование в размере 250 000 долларов на счета ООН.
«Я не хочу остаться в истории как тот-парень-что-придумывал-толстовки. То есть, конечно, мы продаем их, но я чувствую ответственность за послание, которое мы продвигаем», — подчеркнул Гвасалия, для которого концепция «этики и эстетики» — не пустой звук. В заявлении бренда в поддержку инициативы подчеркивается, что «партнерство — шаг к тому, чтобы сделать моду полезной вне ее практических целей». Ну и заработать при этом, само собой.
|
|
Valentino
После сенсационного успеха кутюрной коллекции модное сообщество, затаив дыхание, ждало, сумеет ли Пьерпаоло Пиччоли, ответственный за наследие Valentino, повторить свой собственный триумф. И дизайнер не разочаровал: вновь воспев в коллекции элегантность и изящество, он представил яркую и острохарактерную линейку, в которой женственные силуэты не смотрелись архаично, а активный декор работал на общую идею, не выбиваясь из заявленной Пиччоли концепции новой романтики — «напористой, но не агрессивной».
«Иногда кажется, что для того, чтобы быть сильной, женщине необходимо отказаться от своей женственности», — размышляет дизайнер и тут же оспаривает этот тезис не словом, но делом. «Как правило, мы представляем романтику чем-то хрупким, сродни любви. Для меня же это — индивидуальный подход к жизни, более страстный, более эмоциональный, более человеческий. Сегодня романтизм — не слабость, это — сила». Сила, для демонстрации которой совсем не надо облачаться в брюки, снимать каблуки или надевать пиджак oversize (хотя и это не возбраняется — да здравствует плюрализм мнений!).
Взяв за основу силуэты 1970–1980-х годов, Пиччоли раскрасил их яркими чистыми цветами (черная и белая «база» была расцвечена алым, желтым, зеленым, лиловым и фуксией), дополнил драпировками и оборками, осовременил при помощи многослойности и завершил этот сложный коктейль «вишенкой» в виде флористических вышивок и принтов, изображавших анютины глазки, маки и васильки. Асимметричные длинные туники в активной гамме чередовались с шифоновыми платьями в пол классического А-силуэта; пышные мини-юбки, больше похожие на баски, ниспадали на брюки свободного кроя; а пальто венчали капюшоны, напоминавшие лепестки, обрамлявшие лицо-«сердцевину».
«Существует мнение, будто если вы рационалист, то в вашей жизни все хорошо, а если романтик, то непременно должны приносить себя в жертву, — продолжил свою мысль дизайнер. — Полагаю, пришло время сказать, что вы можете оставаться романтиком и в вашей жизни все по-прежнему будет чертовски прекрасно».
